"Решил красить автомобиль. Накопал статью. Очень помогла. Подготовка поверхности. Автомобиль, принятый в покраску, как правило, имеет два вида повреждений кузова - вмятины и коррозию. Методы устранения: ВМЯТИНЫ. Вмятины выправляются молотком либо еще каким-либо инструментом, образовавшиеся от этого на металле пузыри осаживаются простукиванием снаружи, изнутри при этом подкладывается "поддержка" - металлический брусок, используемый как наковальня. После того, как кузовной детали придана более или менее приемлемая форма я беру шлифмашинку, прилепляю на неё абразивный круг зернистостью Р60 (зеленый, по металлу) и зачищаю до металла или почти до металла всю поврежденную зону плюс еще сантиметров 10. В случае естественных границ поврежденной зоны (ребер, выемок) то до них. КОРРОЗИЯ. Паучки ржавчины зачищаю этой же машинкой и шкуркой либо до полного устранения, либо до малозаметной невооруженным глазом точечки. Если это не удается, то беру в руки болгарку и спиливаю ржу либо до белого металла, либо, увы, до дырки, если коррозия сквозная. Если дырка сквозная, края ее молоточком загибаю вовнутрь, захватывая несколько сантиметров здорового металла. Это делаю для того, чтобы получить выемку, куда накладывать шпаклевку. Затем на шлифмашинку прилепляю абразивный круг Р120 (более мелкий, зеленый или желтый – роли не играет) и им матую всю деталь. Заматованную деталь обдуваю от пыли и протираю начисто тряпкой с растворителем. Матовать надо для того, чтобы шпаклевка и грунтовка хорошо прилипали. К глянцевой поверхности ничего не прилипает. На большие вмятины или дырки от сквозной коррозии накладываю шпаклевку со стекловолокном, например Body Fiber Fiberglass Polyester Filler 250 green. Волосатая шпаклевка требует ОЧЕНЬ тщательного перемешивания с отвердителем! Кстати про отвердитель и его пропорции. Он добавляется в таком количестве, чтобы он при перемешивании со шпаклевкой зрительно менял ее цвет. Не сильно, но заметно не дальтонику. Накладываю с таким расчетом, чтобы " волосатая " шпаклевка не очень выступала за габариты нормальной, не поврежденной детали, то есть оставалась как бы внутри. Это делаю потому, что волосянка жесткая, обрабатывается тяжелее обычной желтой шпаклевки. Затем, не шкуря волосатую шпаклевку, дав лишь ей чуть затвердеть, накладываю желтую, например Body Soft Polyester Filler 211 yellow. Накладываю так, чтобы она по площади перекрывала волосатую. Сушу ее минут 15.Приступаю к самой муторной процедуре - вышкуриванию вручную. Для этой цели использую длинный узкий шлифок с липучкою и зеленую шкурку Р60.Вышкуриваю поверхность. После первого вышкура ВСЕГДА остаются вмятины, раковины, незаполненные шпаклевкой места. Еще раз наношу желтую шпаклевку, стараясь нанести ее аккуратно, промазав поверхность так, чтобы не оставалось незаполненных мест. Вышкуриваю. Опять получается некрасиво. Повторяю процедуру несколько раз, пока на ощупь поверхность не окажется ровной. Между каждым слоем шпаклевки поверхность обдуваю от пыли и протираю растворителем. Если зона ремонта большая, то я при финишном шпаклевании "проявляю" поверхность. Что это? Это я на последние слои шпаклевки распыляю тонкий - тонкий слой темной нитрокраски. Так же можно использовать специальную проявку фирмы 3М. Это черный порошок, по сути, напоминающий тертый древесный уголь, который наносится специальной губкой на поверхность. Эффект тот же самый что если нанести нитрокраску. Просто в процессе подготовки поверхности к грунтовке – удобней использовать проявку 3М, а для проявки большой площади, например перед покраской (когда кузов весь загрунтован, и надо проявить ВЕСЬ кузов). Когда начинаю вышкуривать поверхность, то с выпуклых мест краска сошкуривается в первую очередь, а во вмятинах остается. Это дает очень наглядную картину. Сразу видно, где шпаклевку придется докладывать ещё. Ну вот, вроде поверхность ровная и гладкая. Продуваю ее ОСОБО тщательно от шпаклевочной пыли. И что я вижу? Я вижу, что местами выявились ПОРЫ в шпаклевке. Эдакие дырочки - ямочки размером в миллиметр и менее. Их, увы, надо замазать тонким слоем шпаклевки. Но шлифком я их не вышкуриваю, дабы не испортить им с таким трудом выведенную поверхность. Эти ляпы шпаклевки, а так же риски от шкурки Р60, которой я выводил поверхность, уничтожаю шлифмашинкой со шкуркой Р80 - Р120 (желтой, по грунтовке). Это нужно для того, чтобы поверхность имела неглубокие риски, и отсутствовали поры. И то и другое сложно залить грунтом. Ну вот, вроде можно переходить к следующему этапу: подготовке к покраске. Подготовка к покраске Подготовка к покраске включает в себя матование, заклеивание тех мест, куда грунт попасть не должен, собственно грунтовку, кратковременный прогрев высохшего грунта в тех местах, где под ним лежит шпаклевка (чтобы осуществить ускоренную просадку пары грунт - шпаклевка и избежать, таким образом, образование характерного ореола в этом месте на покрашенном автомобиле), двойного вышкуривания грунта с промежуточной проявкой и оклеивания машины под покраску. Матовать надо все места, которые в дальнейшем планируется красить. Я матую шлифмашинкой с кругом Р400. Эта зернистость настолько мелкая, что риски от нее заполняются краской и делаются невидимыми при покраске. Матовать надо потому, что как было сказано выше, к глянцу ничего толком не прилипает. Вогнутые поверхности, торцы деталей я матую матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Он не прошкурит до металла. После того, как все заматовано, надо изолировать те места, куда грунт не должен попасть. Я использую для этого малярный скотч БОДИ, рулон шириной 25 мм газеты и старые покрывала. При покраске машины СНАРУЖИ заклеивается центральная стойка кузова, естественно стекла, бампера, фары и так далее (если не сняты). В общем видно по месту , что нужно заклеивать перед грунтовкой. Есть две тонкости: если грунтуется не вся деталь, то границу грунтования на ней надо делать по ребру или иному выпуклому месту, а не на плоскости, чтобы в дальнейшем было легко свести рубчик, оставленный границей грунта. Второе - это то, что крашенную ранее деталь надо грунтовать полностью, так как неизвестно кто и чем красил. Краска может быть мягкой. Даст усадку. Обозначится граница грунта. Поэтому я грунтую полностью. Для грунтовки я использую пистолет с соплом 1.8 мм и бюджетный двухкомпонентный грунт БОДИ 3+1, НОВОЛ, СПРИНТ и так далее, ценой до 500 рублей за литровую банку грунта + отвердитель для него. В случае с БОДИ 3+1 - это называется так - Body Fill 300 grey (сам грунт), и Body Dur 726 Transparent black (отвердитель). Размешиваю грунт с отвердителем в подходящей емкости, добавляю процентов 20 растворителя, чтобы довезти грунт до рабочей вязкости (чтобы он весело летел через краскопульт). Тут важно не переборщить. Слишком жидкий грунт не зальет риски от шкурки , ведь положить его толстым слоем нельзя - потечет. Слишком густой грунт плохо проходит через сопло пульвера, факел получается очень маленький, грунтовать замучаешься. Сначала я грунтую зашпаклеванные места максимально возможным слоем. Жду минут 10. Прохожу их еще раз, но уже захватываю площадь побольше. Опять жду. При необходимости заливаю их еще раз, увеличивая загрунтованную площадь. Жду минут 10.И начинаю покрывать грунтом всю деталь либо весь автомобиль, в зависимости от того, над чем работаю. Жду. Грунтую еще раз. Промываю пульвер от грунта. Заливаю в него жидкую нитрокраску и тонким слоем опыляю загрунтованное. Слой настолько тонкий, что это отдельные часто положенные пятнышки краски. Это так называемая первая проявка грунта. ВСЕ. Автомобиль загрунтован. Можно идти домой, пусть ночь сохнет. И вот на следующий день грунт, кажется, высох, отстояв ночь при температуре не ниже 15 градусов. Но нет. Шпаклеванные места я прогреваю галогеновыми лампами при температуре такой , что рука не терпит больше двух трех секунд .Грею в течение 10 минут. За это время грунт и шпаклевка дадут просадку, съежатся, уплотнятся, примут свой окончательный объем. Затем я беру шлифмашинку с кругом Р280 либо (в ответственных местах) плоский шлифок со шкуркой Р240 и вышкуриваю грунт до полного исчезновения проявочного слоя нитрокраски. Это необходимо потому, что грунт ложится шагренисто, апельсиновой коркой. А краску наносить надо на идеально ровную поверхность. Слухи о том, что краска зальет грунтовую шагрень - абсолютно беспочвенны. Номинал шкурок 240 и 280 достаточно груб для покраски. Но он необходим, так как более мелкий абразив будет "обтекать" мелкие неровности не уничтожая их. Чтобы уничтожить риски, оставленные этими шкурками я машину тщательно обдуваю от пыли, и наношу еще один проявочный слой нитрокраски (если речь идет о локальной поверхности – то использую проявку 3М). Заряжаю шлифмашинку абразивным кругом Р. 400 и снова все перешкуриваю до уничтожения этой проявки и соответственно рисок предыдущего абразива. Уголки, торцы, выемки затираю матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Еще раз продуваю все что можно, особенно обращая внимание не щели, дыры и другие источники пыли. Протираю автомобиль тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Далее я оклеиваю газетами то, что не должно быть покрашено. Что оклеивать видно всегда по месту, но могу сказать, что оклеивать надо по возможности аккуратно, не надеясь на то, что "после покраски лишнее смою". Проще сразу оклеить. Если под уплотнителями стекол не было ржавчины, там ничего не зачищалось и не шпаклевалось, то стекла вполне можно не снимать, а засунуть под уплотнитель шнурок. Краешек уплотнителя поднимется и можно очень аккуратно заклеить скотчем. Таким образом можно избежать снятия стекол. Ведь снятие лобовое стекло Москвича - весьма трудоемкое и рискованное дело. Собственно процесс подготовки к окраске на этом заканчивается. Собственно окраска. Технология нанесения материалов. Краска, как известно, бывает металлик и неметаллик. Разница между ними не так уж и велика, по крайней мере, в технологии нанесения. Ведь в металлике сначала наносится база, то есть сам цвет. Совершить грубую ошибку

в нанесении его достаточно сложно и не очень сложно ее вовремя (до нанесения лака) исправить, так как база весьма быстро сохнет и никогда не дает потеков. Поэтому я опишу покраску металликом. Покраска неметалликом же - это просто то же самое, что нанесение лака. Разницы в технологии нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой. Итак, машина оклеена, продута и обезжирена (повторюсь – обезжиривать поверхность перед покраской нужно уайт-спиритом, ни в коем случае не растворителем, так как он начнет смывать уже нанесенный грунт, а уайт-спирит "мягче" растворителя, и будет смывать только пыль). Размешиваю базу металлика в соответствии с инструкцией. Это как правило добавление 50 процентов ФИРМЕННОГО растворителя в базу. Использовать не фирменный растворитель можно, но это лотерея. Он может так развернуть зерно, что получится некая зебра - в центре факела краскопульта и на периферии зерно будет повернуто по-разному. А может и повезет, проскочит и так. Через ситечко заливаю разведенную базу в краскопульт. Фильтровать надо обязательно, так как в краске всегда есть мусор. Краскопульт заряжен. Одеваю малярский комбинезон. Он обязателен, так как с обычной одежды при окраске летят мелкие ворсинки на окрашиваемую поверхность, а на комбинезоне их нет или их легко сдуть перед работой. Поливаю растворителем правую ладонь (обезжириваю руку, чтобы не засалить), беру продувочный пистолет в левую руку и ладонью снимаю остатки пыли с поверхности, одновременно дуя продувочным, чтобы пыль улетала. Так протираю, обдуваю весь кузов. Про давление. Давление воздуха измеряется на входе в краскопульт при нажатом курке ! С расстояния сантиметров 20 давлением около 1 - 1.5 атмосферы начинаю наносить базу. Слои полумокрые, перекрытие между полосами нанесения процентов 30 , то есть последующая полоса перекрывает предыдущую примерно на треть. Полумокрый слой - это слой, при котором только что положенная база не блестит как лак, но и не ложится сухо, как пыль, а так, местами поблескивает. Нанес слой, ушел минут на 7-10. Пришел, база высохла. И так наношу 3-4 , а на бордовых тонах 5-7 слоев (бордовые почему-то малоукрывистые не зависимо от фирмы). Высохшая база должна равномерно покрывать кузов, без разнотонов, полос, непрокрасов. Непрокрасы могут быть не видны при плохом освещении, но уличный свет их покажет. Поэтому я не ленюсь нанести лишний слой базы на, казалось уже, достаточно хорошо покрытый базой автомобиль. Для борьбы с зеброй последний слой можно нанести несколько более сухим, но только ОДИН слой. Два и более сухих слоя дадут такой "ежик", что его не залить лаком. Основная причина зебры - недостаточная просушка между слоями базы и некачественный растворитель. После последнего слоя даю высохнуть минут 15 и протираю кузов липкой салфеткой для удаления пыли. База нанесена . Далее - лак. Лак разводится в соответствии с инструкцией, написанной на банке. Творческая самодеятельность не приветствуется. Как правило, на банке написано 100 частей лака , 50 отвердителя и 10 растворителя. Давление на входе в краскопульт при нажатом курке должно быть 2,5 -3,5 атмосферы. Меньшее давление дает узкий факел, капельки краски летят крупные, увеличивается вероятность потеков. Высокое давление плохо тем, что много лака уходит в распыл в атмосферу, сильная струя воздуха затягивает в себя лишнюю пыль. Лак наносится с расстояния примерно 20-25 сантиметров с перекрытием около 50 процентов. То есть, нанося последующую полосу лака, я целюсь пульвером в границу предыдущего. Толщина слоя лака должна быть такова, чтобы капельки лака, попадающие на поверхность детали, сливались друг с другом. Это видно при хорошем освещении детали , особенно если источник света находится справа от маляра. Когда капельки лака сливаются друг с другом, поверхность начинает блестеть, " загорается ". Если капельки не сливаются в блестящую поверхность, то получится апельсиновая корка, шагрень. Если попытаться достигнуть абсолютно гладкой поверхности лака, как озеро в безветренную погоду, нанося толстый слой, то ничего кроме подтеков не выйдет. Абсолютно гладко нанести лак НЕВОЗМОЖНО. Подтеки особенно любят образовываться на ребрах, вытекать из вогнутых поверхностей, вроде выемок дверных ручек. Надо быть осторожнее. Слои лака я делаю одинаковые, то есть первый той же толщины, как и последний. И густоту лака не меняю от слоя к слою. Начинаю лачить с крыши, потом капот, потом вертикально расположенные детали, начиная с переднего крыла, и обхожу вокруг машины. Делаю перерыв минут 5 и повторяю обход. Как правило, двух слоев лака хватает. Иногда наношу третий слой, но редко - в этом нет необходимости, а количество пыли на лаке возрастает с каждым слоем. Единственное отличие нанесения краски-неметаллика от нанесения лака состоит в том, что третий слой краски нужен во избежание возможных непрокрасов. Ведь под лаком лежит несколько слоев базы, и машина уже приобрела свой цвет, лак же только придает блеск. А краска - неметаллик выполняет обе функции - придает машине цвет и блеск одновременно. Ну, вот и все. Машина покрашена , залачена . Полировка. Устранение косяков покраски, а так же придание иномарочного блеска. Лак и краску неметаллик невозможно нанести абсолютно ровно, без шагрени. С другой стороны в лак и краску попадает пыль. Это, увы, неизбежно. Могут быть и подтеки. Эти проблемы частично или полностью устраняются абразивной полировкой. Я это делаю так: даю машине отстоятся несколько дней, пока лак окончательно не полимеризуется, не наберет твердость. Затем сошкуриваю подтек наждачной бумагой Р1500 . Шкурю "в мокрую" то есть с водой. Можно использовать сначала наждачку Р1200 , потом перешкурить Р1500. Затем шкурю всю деталь, особенно тщательно пылинки - соринки. Трудность состоит в том, что при шкурении с водой под слоем воды плохо видно результаты труда. Приходится старым дворником периодически сгонять воду и смотреть на содеянное. Грамотно заматованная под полировку деталь - заматована без пробелов, вся шагрень снята. Дальше я сгоняю дворником остатки воды, обдуваю деталь обдувочным пистолетом, протираю чистой тряпкой. Размазываю рукой по детали абразивную полироль номер 1 (самую грубую). Полироль использую как правило фирмы 3М или АВТОФИТ. На капот Москвича примерно объемом со спичечный коробок. Беру полировальную машинку, налепляю на неё поролоновый полировальный круг, наношу на него тоже немного полироли. Начинаю полировать. Полирую не всю деталь сразу, а мысленно разбиваю ее на куски, примерно равные по площади 17 дюймовому монитору. И каждый из кусков тщательно полирую. Медленно вожу полировальной машинкой, так, чтобы поверхность, только что вышедшая из-под полировального круга была ощутимо теплой на ощупь. Только прогрев машинкой поверхность можно заполировать матовость, оставленную наждачкой. Поверхность сначала мутная из-за слоя полироли. Надо полировать до тех пор, пока полировальный круг не высушит и не снимет всю нанесенную полироль. Поверхность должна заблестеть, засиять. Если засияло, можно переходить к следующему "монитору". Когда таким образом вся деталь или весь автомобиль отполирован, я беру тряпочку - микрофибру и вытираю полироль, набившуюся в щели, залетевшую, куда не надо. Всё. Написал много букв, а соклубники будут пинать. Одни скажут, что я не осветил какие то моменты. Другие скажут, что написано слишком много, трудно воспринимается. Третьи обратят внимание на технические и грамматические ошибки. Я описал свой технологический процесс по возможности подробно, планирую иллюстрировать статью со временем фотографиями. На 100 процентную правильность не претендую. ПИНАЙТЕ! СПРАШИВАЙТЕ! Автор текста Кирилл Малышев ( Slonyara ), редактор Олег Гарабин. ( AЗJluk)"